成都的辣，攻击力极强，一碗洒满了海椒的凉粉，吃得人人涕泪齐流，因此取名“伤心”。
但成都也是那个少不入川的温柔乡，在朝天椒和花椒油铺设的红艳艳的表象下，永远有一碗清淡到几乎无欲无求的鸡汁豆花，等着做落胃的最后一子。这种对食物浓可攻淡可守的姿态，正是蜀人最赞的巴适。
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洛带古镇的客家土楼，里面有好几家博物馆。本文图除署名外均为 Jing 图
10:00凉粉与天鹅蛋
在一年365天，有300天都见不到阳光的城市里，为了晴天而请假的人不在少数。只要一见阳光，成都周边的几个古镇一定人头攒动，大家聚在一块喝着茶打着麻将，哪怕什么也不做，在院子里晒着太阳发发呆也好。
洛带古镇便是本地人最爱去的几个小镇之一。小镇的历史可以追溯到三国时期，现在的建筑则多呈现为“一街七巷”的清朝制式。明末清初时期的移民运动和“湖广填四川”的历史使来自异乡的客家人在这里生了根，洛带逐渐发展成为西部客家人最为集中的小镇，镇子里建有广东、江西、湖广、川北四大客家会馆，有“天下客家第一镇”之称。
这是个很闲散的镇子，虽然像中国的大多数古镇一样，沿街两侧皆是商铺，但如果往巷子的深处走一走，也不是不可以见到真实的当地人生活。背着竹篓的阿婆们，挑选着小贩的蔬菜，树影深深的客家公园里，竹椅摆出了龙门阵，一旁有人正在打一套太极拳……
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辣到逆天的伤心凉粉。资料图
走在街上的行人不分本地外地，基本人手一碗伤心凉粉。这凉粉以纯豌豆粉制作，闻起来奇香，尝起来奇辣，就算不辨滋味吃个囫囵，三口之内也能逼下眼泪来。关于它的得名原因，说法不一，有人说是因为当年客居于此的客家人过于思念故乡，边做粉边流泪，所以得名，也有人说是因为凉粉太辣每吃必哭，不知情的人见了还以为这人有什么伤心事呢。
也是因为凉粉太辣，洛带古镇的另一款网红街头小食便是颇能解辣的天鹅蛋。这是一种油炸糯米团子，看起来和成都的糖油果子差不多，不同的是天鹅蛋里面有夹心。白白胖胖的丸子在加了红糖的热油里炸过，又在芝麻里滚上一轮，便被交到了吃客的手里。咬开泛着热气的硬皮，是甜糯的豆沙软心，在冷而潮湿的天气里，不仅除辣也能怯寒。
12:00 烟熏油烫鹅
走在洛带古镇的上街上，不时能看到道路两边铺面的橱窗内挂着烧味，颜色红亮诱人。这便是洛带客家人自创的美食——烟熏油烫鹅。
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供销社饭店是镇上的老字号，油烫鹅颇受当地人推崇。
小镇上几乎每家餐馆都有油烫鹅售卖，不过最为当地人推崇的一家还得算古镇入口处的供销社饭店(洛带古镇下街33号)。这是一家老字号，从名字到环境都带着那个年代特有的气息，茶汤和米饭都自助，落座后老板娘还会贴心地问需不需要换上舒服的棉拖鞋。
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某家餐馆的门面，很有粤式烧腊店的风范。
油烫鹅的制作颇为复杂，从宰杀、腌制、晾挂、烟熏、卤煮到油炸，前后需要七八道工序十多个小时才能完成。最难的是香料的调配，十几种不同的作料，每一样的分量和顺序都要准确，才能制出入味又不会过咸的鹅肉。卤香、肉香和烟熏香在口腔缭绕，每一味都既醒目又不抢眼，层次十分丰富。
14:00 燃灯寺
离开人潮涌动的上街和下街，沿着客家公园旁的巷子一直往上走，出了石头围起的洛带古镇，便能见到燃灯寺(洛带镇八角井街130号)。这座名字古雅的寺庙历史悠久，早在隋朝年间就已建祠，后来随着历史变迁，代有兴废。直到清代中叶时，因供奉生铁燃灯佛一尊，才更名为如今的燃灯寺。寺庙无需买票，却安静异常。一路穿过天王殿、大雄宝殿、观音殿，直到最后一进的燃灯古佛殿，都没有见到什么游人，只有三三两两的比丘尼悄声走过。在大雄宝殿一侧的碑廊里，摆放着寺庙历代重建时的石碑，字迹依稀难辨，记录着古寺的时空流淌。
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比起洛带镇的人潮，燃灯古寺显得尤为安静。
在观音殿左后方，我意外发现了一口八角井。许是怕有人落井，井口被盖上了，仔细看边上的陈述，原来这便是传说中刘禅掉落玉带的八角井，这个典故，也是洛带(落带)古镇名字的由来。
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这口古井传说就是刘禅掉落玉带之处，也是洛带镇名字的由来。
17:00 客家土楼博物馆
在洛带古镇靠近荷花池的一侧，便是这座博客楼。此博客非彼博客，而是“博客家所长”的意思。虽说这是座新建的土楼，不过形制很是古色古香，与电影《大鱼海棠》里的土楼有几分相似之处。
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形制古色古香的博客楼。
土楼里并没有居民，而是开辟成了博物馆群，有客家博物馆、非遗博物馆、现代工艺博物馆等数个展馆，均对游客免费开放。其中客家博物馆规模颇大，以老照片、实物造景等形式展示着客家民族丰富多彩的习俗、文化和历代名人。 | 
发表于 2018-1-30 14:21:33