佛系素可泰 佛系的你一起去看看吧

郁枫

　　节庆当天，烟花白昼，千灯缥缈，人群中的笑颜在烛光下闪烁，黑色石柱、灰色佛像，刹那被染成金色。素可泰王朝的黄金年代，得以复活。

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　　夕阳中的素可泰。本文图均为 三三 摄

　　“有水皆有鱼，有土皆有米。” 这句话出自700年前素可泰王朝遗迹中的石碑上。泰史记载中的素可泰，似桃花源般真实存在。明君带领人民驱逐异族，在密林深处建立家园，黄发垂髫皆怡然自乐。百姓称君主为“大父”，称官员为“小父”，宽厚城墙内，河道纵横，巨大宫殿耸立，大小佛寺袅袅。午后日光炽烈时，背靠大树阴凉小憩，一旁佛像微笑守护……

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　　一张十年未改的游览图。

　　这张素可泰古城游览图，至少已使用了十年。上世纪末泰国即立法保护遗迹，现代城市距老城十几公里外。古城墙与众遗迹坐落一片山野间，由自行车道一一串联，无高楼电线阻碍视线，也无商贾叨扰清净。中央以及北侧分别是玛哈泰寺群(Wat Mahathat)以及西昌寺(Wat Si Chum)全泰最大卧佛，西边高地上的沙潘欣寺(Wat Saphan Hin)看日出可俯瞰全城。

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　　素可泰玛哈泰寺残存的佛像。

　　玛哈泰寺是现存最大主寺。前有莲湖，后连数个佛塔平台。主建筑是莲苞泰式，周围小塔则带高棉风格。极盛时期，这里曾是209座砖石佛塔群，后接皇城。如今寺庙木制天顶已不存，走过巨大庙基残台，左右黑色石柱身上满布风孔。在古庙下方自顺时钟方向绕行，可以找到立、行、坐不同姿态的佛像、异兽、神怪与僧侣泥塑。千姿百态，体态柔美。除不可攀爬，古旧之物皆可亲近，带上面包与水，骑着自行车，很多人只是找个舒服地方，坐下来，发呆而已。

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　　“无畏之神”坐镇的西昌寺。

　　停留素可泰两日足矣，精彩之处，是往佛寺路上的一片碧绿，牛群、河道、巨树、湖泊、山川，田园风光里佛像与残柱静静矗立。出城西，西北方是西昌寺(Wat Sri Chum)，坐佛阿迦纳(Phra Achana)在那里栖身，意为“无畏之神”。
　　张眼坐姿巨佛在中国也很多，寺庙内、洞穴中、山巅处，但是这尊泰佛居于一方高15米、长宽各32米、墙壁厚3米的巨大蒙朵式无顶神龛中，地位与姿态都非常特别。高大的阿迦纳，左手施禅定印，右手结触地印，手指修长垂向地面，并由信徒贴满金箔。
　　仰望巨佛，头顶有圆锥火焰状发髻伸向头顶一方蓝色天空，偶有斑鸠飞过，野鸽憩于肩上。他的脸，神态安详望向远方，目光一路洒落在我身上。无论从哪个角度，普通相机都无法收纳阿迦纳全身，大家索性也就收起相机，三三两两随意席地驻留。每隔十二年，月亮会行至阿迦纳头顶，那是西昌寺内最大点灯祈福盛世，最近一期还有十年。

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　　素可泰的食物大多鲜香辣爽，想到就有口水分泌。

　　从佛寺出来便去觅食。整个泰国大约有5种菜系。一为曼谷周边，有潮州人与葡萄牙人的影子，再加近代泰国兼容并包、乐天乐活，餐饮水准已是世界一流;二以普吉往南，接壤马来，有浓重伊斯兰与海岛风格;剩余其三在泰中北，以不同时期政权和农耕偏重为分割，大城、素可泰、清迈，三城鼎力。
　　素可泰极小。一条主干道穿城过，小城唯一的市集里，咖喱、香草、渍肉、烤鱼，要么装在手掌大小塑胶袋中，放在大幅芭蕉叶上。就在这间小小菜场，亦能看出留存了千百年的素可泰王国身影。
　　千奇百怪的香草与食材，同清迈相似，十步之内尝遍百草。一对老夫妻专卖椰汁西米糕，5元一盒。即使在泰国时天天捧着嫩椰老椰喝不停，当我初次尝到这家椰汁糕，香味浓到裹舌淹喉也不由几分惊艳，再用冰凉苏打水冲开喉头，爽到毛孔大张。菜场入口有家仅营业至下午3时的小馆，就是老城自封的“米三”，每天中午人满为患。一张菜单上20道菜，全部有中文名，主打则是金面与酸肉。

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　　椰汁西米糕椰味香浓。

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　　小摊井井有条。

　　酸肉碎是加了熟糯米、辣椒、大蒜、糖、盐，包在蕉叶里发酵出来的，当地人来光顾，几乎都叫一碗酸肉盖饭。肉碎加上火葱、姜、鸟眼椒和青葱，炒一大盘，浇在米饭上，挤瓣青檬汁，上桌再来一勺鱼露，和冰水一起吞。入口先是酸辣，随之而来是甜、鲜、香，大热天吃，精神一振。金面更易接受，就是鸡蛋面，豪华版加些鸡肉、牛肉和椰奶烧成汤面。天热浇黄姜咖喱汁，加香葱、腌辣椒，一角青柠，一勺增香花生碎，做成拌面。同清迈招牌菜“Pad Thai”酸辣炒粿粉，类似又彼此区别。吃饱喝足坐在日光下发呆消食，思绪胡乱飞逸，便忽然想起几天前抵达时路过护城河，看到有人拿大片面包喂鱼。湄公河内清一色赤鲶，乌青黑亮在水中争食，阳光下鱼口利齿闪亮。转身进市场，同样的赤鲶，串在竹签上，整条烧熟售卖。当下便想，原来这小城生得安逸，逝也随意。这个冬天朋友圈都在流行“佛系”，可我觉得，想要理解“佛系”的意思，不如就去素可泰走一遭吧。